Retinol je první z řady vitamínů pro pleť.

Smutná zkušenost Eskymáků a úspěšná zkušenost Egypťanů se podařilo vysvětlit až v polovině 20. století. V roce 1930 Moore syntetizoval retinol z karotenoidů a začal studovat jeho vliv na organismus. A teprve v roce 1943 bylo konečně prokázáno, že právě retinol byl viníkem neštěstí nebojácných arktických průzkumníků a poslední nadějí slepých Egypťanů. Článek Moora a Rohdala, publikovaný v Biochemical Journal, byl vskutku senzační. Ukázalo se, že játra ledního medvěda obsahují tolik retinolu (18 000–27 000 IU/g), že konzumace i malého kousku (řekněme 250 g) překračuje denní normu retinolu více než 1000krát.

Nedostatek retinolu není o nic méně nebezpečný než jeho nadbytek. Nedostatečný příjem retinolu nakonec vede k nevratné ztrátě zraku, snížené odolnosti vůči infekcím, vzniku nejrůznějších kožních problémů a dokonce i smrti. Vědci látky nezbytné pro normální život a dokonce i pro samotnou existenci lidského těla nazvali „vitamíny“ (z latinského vita - život), aby zdůraznili jejich význam. Retinol byl prvním v jejich řadě a získal čestný název vitamin A.

Buňky jsou velmi citlivé na koncentraci retinolu a jakákoli, i nepatrná odchylka od normy ovlivňuje jejich životně důležité funkce. Tělo savců má spolehlivý regulační systém, který umožňuje sledovat a udržovat koncentraci retinolu na správné úrovni. Vitamin A se syntetizuje v buňkách střevní sliznice z beta-karotenu, který přichází s rostlinnou potravou. Zde se za účasti enzymu dioxygenázy beta-karoten štěpí na dvě molekuly retinalu, které se následně přeměňují na retinol. Množství syntetizovaného retinolu je přísně regulováno, aby se zabránilo intoxikaci organismu. Poté se retinol dostává do jater, kde se ukládá do hvězdicových buněk převážně ve formě esterů. Odtud je retinol podle potřeby dodáván do dalších orgánů, včetně kůže.

Mechanismus buněčné regulace metabolismu retinoidů je složitý, ale jasný a dobře vyladěný systém. Zahrnuje mnoho enzymů a vazebných proteinů, které zajišťují zachycení, metabolismus, ukládání a transport retinoidů uvnitř buňky.

Vědci postupem času objevili látky, které mají účinky podobné vitamínu A. Syntetické a přírodní sloučeniny, jejichž mechanismus účinku je podobný retinolu, se nazývají retinoidy a používají se k léčbě řady onemocnění, včetně kožních.

Retinol omlazuje pleť

Retinol, derivát vitaminu A, stimuluje produkci kolagenu, přirozené složky dermis, díky čemuž pleť vypadá mladší. Výsledky jedné z mnoha studií ukázaly, že 36 žen ve věku 80 let a starších, které si nanášely mast s 0,4% retinolem na pokožku rukou, zaznamenaly po 24 týdnech zřetelné změny ve stavu své pokožky. Oblast kůže, na kterou byla mast s retinolem aplikována, se stala hladší, pevnější a pružnější.

Retinol dodává pleti zdravější vzhled

Retinol pomáhá zbavit se depigmentace, linek a vrásek, korigovat texturu pleti, sjednotit její tón a barvu. V důsledku používání retinolu vypadá pleť zdravější a hladší.

Retinol stimuluje obnovu buněk

Pravidelná exfoliace je klíčem k mladistvému vzhledu pleti: odstraňují se odumřelé buňky a nové, zdravé buňky tvoří povrchovou vrstvu pokožky. Pravidelná exfoliace pleť vyhlazuje a různé kosmetické přípravky působí efektivněji, volně pronikají do nejhlubších vrstev pokožky. Vrstva odumřelých buněk neumožňuje prospěšným složkám proniknout hluboko do pokožky.

Retinol léčí akné

Retinol nejenže zmírňuje projevy stárnutí pleti, ale také pomáhá řešit problém akné, tvrdí dermatologové. Akné postihuje téměř 50 % dospělých žen a léčba stárnoucí pleti způsobené akné může být skutečně obtížným problémem. Naštěstí díky exfoliačním vlastnostem retinolu jeho působení umožňuje akné vyléčit: pravidelně odstraňované odumřelé buňky neucpávají póry, což má velmi příznivý vliv na stav pleti trpící akné.

Retinol je bezpečnější než retinoidy

Retinoidy, stejně jako retinol, jsou derivátem vitaminu A, a proto jsou dostupné pouze na doporučení dermatologa. Přestože jsou retinoidy mnohem účinnější než volně prodejné přípravky, mají značnou nevýhodu – jejich užívání může způsobit podráždění a zarudnutí kůže. Retinol naopak působí na pokožku mnohem šetrněji a pomalu a postupně se přeměňuje na kyselinu retinovou – klíčovou složku přípravků předepsaných dermatologem. Retinol je ideální pro osoby s citlivou pletí náchylnou k podráždění.

Retinová kosmetika

První společností, která si dovolila uvést na kosmetický trh produkt s kyselinou retinovou, byla Ortho Parmaceutical Corp., dceřiná společnost

Johnson & Johnson. V roce 1971 byl široké veřejnosti představen lék na léčbu akné „Retin-A“ (0,1% tretinoin), který si rychle získal popularitu. O 25 let později, v roce 1996, společnost Ortho Parmaceutical uvedla na trh další produkt – „Renova“, určený k prevenci věkových změn pleti a k regeneraci po fotopoškození. „Renova“ obsahuje 0,05% tretinoinu, uzavřeného v jemném krémovém základu, a používá se k boji proti jemným vráskám a hyperpigmentaci. Spotřebitelé si retinoické přípravky cenili a řada dalších společností následovala úspěšný příklad společnosti Ortho Parmaceutical (i když s velkou opatrností). Retinoická kosmetika velmi dobře zapadá do moderní kosmetologie, která postupně přerůstá každodenní rámec a získává rysy lékařské disciplíny.

Retinoidy pronikají do kůže přímo přes stratum corneum (transepidermální dráha) nebo přes vylučovací kanálky žláz (transfolikulární dráha). V kůži se vytváří gradient koncentrace retinoidů, který směrem k dermis klesá. V epidermis retinoidy řídí procesy keratinizace a pigmentace a v dermální vrstvě pomáhají obnovovat mezibuněčnou matrix, která se postupně degraduje stárnutím nebo UV zářením. Transfolikulární dráha umožňuje zvýšenou koncentraci retinoidů přímo ve folikulech, což je obzvláště cenné při léčbě folikulárních patologií, jako je akné.

Přední světové dermatologické časopisy každoročně publikují výsledky studií retinoických léčiv, včetně kosmetických. Velkou hodnotu mají dlouhodobé klinické studie, včetně paralelní histologické analýzy, která umožňuje porovnat viditelné účinky s morfologickými změnami v kůži.

Pro hlubší čištění lze použít speciální povrchové peelingy, změkčující stratum corneum a odstraňující odumřelé buňky. Nejčastěji takové peelingy obsahují ovocné kyseliny (glykolové peelingy), existují také peelingové prostředky s obsahem enzymů (enzymatické peelingy). Další kategorií přípravků, které tvoří kosmetickou řadu, jsou produkty, které pokožku zklidňují, zjemňují, vyživují, chrání a obnovují. Jejich úkolem je předcházet vzniku nežádoucích účinků spojených s působením retinolu (erytém, zánět, zarudnutí atd.), případně zmírnit stav pacienta v případě již existujících nepříjemných pocitů.

Zásadní podmínkou při používání takové kosmetické řady je striktní dodržování pořadí aplikace přípravků. Pouze v tomto případě lze dosáhnout pozitivních výsledků a vyhnout se komplikacím. Klinické studie ukazují, že takový komplexní přístup je plně opodstatněný v případě mírného až středně těžkého akné, fotopoškození a stárnoucí pleti. Lékařský tisk také informoval o úspěšné léčbě bílých strií kombinací přípravků obsahujících kyselinu glykolovou (20 %) a tretinoin (0,05 %) v jemném krémovém základu.

Komplikace a kontraindikace použití retinové kosmetiky

Při používání retinové kosmetiky se v některých případech může objevit zarudnutí kůže, dočasné olupování, vzácně puchýře a zvýšená citlivost na sluneční záření. Toto je třeba vzít v úvahu při vývoji receptury a pokud možno volit složky tak, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků. Kontraindikace k použití retinové kosmetiky zahrnují současné užívání fotosenzibilizačních léků ze skupin thiazidů, tetracyklinů, fluorochinolonů, fenothiazinů a sulfonamidů.

Zvláště bych ráda upozornila na problém používání retinové kosmetiky u těhotných žen. Přestože je koncentrace retinoidů v kosmetice nízká a předpokládá se, že se prakticky nevstřebávají do krve, je lepší hrát na jistotu a její používání se zdržet. Je třeba mít na paměti, že vitamin A má silný teratogenní účinek a že retinové léky jsou těhotným ženám přísně kontraindikovány.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]